Мыс Сарыч — одно из красивейших мест Крыма и самая южная точка не только Севастополя и Крыма, но и всей территории Украины (а до распада СССР — его Европейской части). В административном отношении входит в состав территории, подчинённой городскому совету Севастополя.

Мыс образован горбатым склоном отрога Байдарской Яйлы, спускающегося в южном направлении к морю мощной каменной грядой и поросший сосново-можжевеловым редколесьем, собственно, благодаря своему географическому положению довольно обычный мыс и стал своеобразной достопримечательностью.

На оконечности мыса в 1898 году был построен навигационный маяк, который указывает морякам дорогу к Севастополю. И не было, случая чтобы Сарыч не светил кораблям. Тысячи судов сверяли свой путь с его огнями. В сентябре 1912 года исполняющий должность штурманского офицера транспорта «Ингул» подпоручик Морозов вычертил подробную карту Сарычского маяка, которая хранится здесь до сих пор. У неё удивительная судьба.

Побережье у мыса пока ещё «дикое», покрытое каменными хаосами из отдельных скал и камней разных размеров. Редкие пляжи состоят из крупной гальки и валунов. В советское время здешние места были закрыты для посещения и потому сохранили естественную красоту природного субтропического ландшафта.

На мысе Сарыч еще сохранились растения, которые уже занесенны в красную книгу, например, можжевельник высокий, фисташка туполистая, земляничник мелкоплодный. На ряду с ними здесь растут дуб пушистый, грабинник, держидерево, часто встречаются жасмин кустарниковый, вязель эмеровый, иглица понтийская и другие деревья и кустарники — представители субсредиземноморской флоры.

Плотные известняки образуют на стыке с морем почти голые скалы, веками защищающие побережье от морской стихии. В изломах известняковой толщи нередко можно обнаружить окаменевшие кораллы — ископаемые организмы древнего морского бассейна, существовавшего на этом месте в верхнеюрское геологическое время.

Крымское Южное побережье терпит разные тектонические движения: на стыке с морем берег медленно погружается, в то время, как осевая зона Крымских гор поднимается. В результате этого отдельные каменные блоки смещаясь по склону, образуют горки, холмы, а достигая моря — мысы. И хотя горный склон отступает от моря в сторону Главной гряды медленно (со скоростью около 2 мм в год), но за последний миллион лет он отошел уже на два километра! В то же время море «срезало» значительную часть берега. Так что мыс в настоящее время прочно «бронирует» южную окраину Крыма.

Великолепные подводные ландшафты этих мест давно уже стали приманкой для дайверов. Здесь множество живописнейших гротов, водится практически вся рыба, обитающая в Черном море, пять видов крабов, в районе этого мыса насчитывается семьдесят четыре вида морских водорослей. В акватории Севастополя во времена Крымской войны было затоплено много кораблей, чьи останки до сих пор лежат на морском дне. Погружение под воду в этом районе — это очень увлекательная экскурсия. Говорят, что у этих берегов до сих пор ищут сокровища таинственного корабля, на борту которого находилось много золота.

Каменный сад — это своеобразный шедевр природной архитектуры, расположенный в 300 метрах от мыса Сарыч. Это одно из самых популярных мест дайверов в Ласпи: гроты, пещеры, расщелины, каньоны и ущелья, которые лежат под водою. Некоторые любители подводного плавания называют это место — подводный каменный город. Сад расположен на глубине около 28 метров, но в момент погружения, уже на глубине 6-7 метров Вы сможете насладиться его красотой и величием: каменные глыбы устремляются к поверхности переплетаясь с камнями поменьше. Этот каменный хаос образовался во время Крымского землетрясения 30 сентября 1869 года, с эпицентром возле Фороса, которое описал В. Кондараки.

В 5 км от мыса Сарыч находится посёлок Форос, расстояние до центра Севастополя — 30 км, до Ялты — около 40. Расстояние от мыса Сарыч до мыса Керемпе на Анатолийском побережье Турции составляет 142 мили — это самое узкое место Чёрного моря.
В начале Первой Мировой Войны у мыса Сарыч состоялся бой между Российской черноморской эскадрой и немецко-турецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау».

О происхождении этого названия мыса существует несколько версий: Са́рыч (укр. Сарич, крымскотат. Sarıç, Сарыч) от тюркского слова «сары» — желтый золотистый; от персидского слова «сар» — голова, мыс. Однако ни одна из этих версий не имеет достаточного обоснования.

Резиденция митрополитов Буковины — это архитектурный комплекс — жемчужина Черновцов и вершина творчества известного чешского архитектора и ученого Йозефа Главки.

Резиденция представляет собой уравновешенную группу из трех главных зданий вокруг красивой площади. Во главе этого пространства расположена резиденция митрополита с часовенкой.

По сторонам — семинария и дом для приезжих. Ансамбль органически дополнен церковью, а его кульминацией стали купола и башни.

Чешский архитектор, выпускник Венской академии художественных искусств Йозеф Главка в 1860 году создает проект будущей резиденции, а в 1864 начинает ее строительство.

Сооружение такой резиденции стало событием исключительного значения для Черновцов и продолжалось почти восемнадцать лет.

В этом маленьком городке даже было открыто два кирпичных и один черепичный заводы, которые производили свою продукцию только для потребностей резиденции, а также новые каменоломни.

Каждый кирпич отдельно измерялся и проверялся на звук. А мастер имел право класть не больше ста штук в день, из Вены, Праги и других городов Австро-Венгрии прибыли известные мастера и строители.

Вообще существует только одно сооружение, созданное из такого же кирпича армянская церковь в Черновцах, которую, кстати, также спроектировал Главка.

Художественным оформлением интерьеров ансамбля, их разработкой и воплощением в жизнь занимались Карл Йобст и Карлом Свобода.

Мраморный зал, украшенный различными породами мрамора красно-розовых и коричневых тонов, считался одним из самых красивых во всей Европе.

Была известной в те времена и синодальная библиотека.

Однако в 1944 году случился большой пожар, который в Украине приравнивают к Нероновому в Риме. Полностью сгорела синодальная библиотека.

Это стало одной из самых серьезных культурных потерь для украинского государства.

А нынешний Мраморный зал плод работы реставраторов, которые создали удачную копию предыдущего.

Однако при пожаре потеряно две исполинских люстры общим весом 1,5 тонны, украшавшие расписной трехъярусный купол дубового потолка; фрески Карла Свободы, который изобразил в арках между алебастровыми колоннами историю буковинской православной церкви, созданной Гакманом.

Больше повезло залу заседаний Священного синода, известному как Красный. Он остался почти таким, каким был с первых дней своего существования. Стены украшены китайским красным шелком и венецианскими зеркалами.

Под ногами древний паркет, сверкающий оттенками дуба, липы и красного бука, а над головой резной потолок, похожий на росписи пасхальных писанок.

А изо всех окон видно разнообразные башни и шпили, купола и фигурные карнизы, прекрасные многоступенчатые фронтоны и крыши, украшенные орнаментом из глазурованной черепицы восьми цветов.

Дом для гостей можно узнать по высокой многоярусной башне с часами, которая завершается куполом, похожим на шапку Мономаха.

За резиденцией развернулся уникальный ботанический сад, который создавался одновременно с основными зданиями резиденции и был заложен в проекте Главки.

И хотя большинство насаждений с того времени изменилось, однако ландшафтное планирование сохранилось: в центре пруд с романтическим гротом, а перед главным фасадом корпуса бронзовый бюст Йозефа Главки с фонтанами по бокам.

Студенты и жители города говорят, что в давние времена в этом каменном гроте взаперти отбывали свое наказание нерадивые студенты теологического факультета, который со времени его учреждения был одним из ведущих.

Другие говорят, что там был вход в подземный тоннель, по которому можно было пройти полгорода. В наши дни в саду сохранились редкие породы деревьев: пробковое, тюльпановое, красный бук, магнолии, катальпы, ясень, пирамидальная туя и тис, за которые в свое время Буковина платила дань Турции.

Когда-то эту красоту дополняли и другие обитатели сада: павлины, лебеди, косули.

Теперь здесь можно встретить только белок и привычных для украинцев птиц.

А старый девятиметровый колодец, который также стоял в саду, из которого, говорят, подавали митрополитам минеральную воду, высох после неудачных дренажных работ в 1970-х годах.

Однако Главка построил не только удивительно красивое сооружение, которое даже чехи признают жемчужиной архитектурного искусства, но и продумал план его строительства настолько точно, что даже современные специалисты склоняются перед его мастерством. Влага, которая испаряется благодаря акациям и разработанной дренажной системе под слоем гравия, предотвращает разрушение кирпича.

Именно Главка заложил в проекте насаждение акаций, которые не только украшают двор резиденции, а и способны при помощи корней высасывать воду, которая подходит к фундаментам стен.

А трубы, которые отводят воду с крыши, проведены по специальному подземному каналу.

Таким образом, на здании никаких морщин времени.

К ансамблю резиденции принадлежит и Церковь Трех Святителей Григория Богослова, Иоанна Златоустого и Василия Великого.

Хотя в 1940-х годах ее, как и другие церкви, закрыли, а в 1950-х создали в ней электронно-вычислительный центр, она все-таки счастливо пережила религиозные междоусобицы.

Настоящая церковная жизнь в ней возобновилась в 1991 году. Говорят, что акустика в ее стенах наилучшая в Украине. Сегодня в этой церкви проходят свое обучение студенты-теологи Черновицкого университета, о которых всегда ходили по городу легенды, навеянные запретами.

Теологический факультет начал функционировать в Черновицком университете со времени его учреждения в 1875 году.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году и присоединения Северной Буковины к Румынскому королевству университет в 1940 году считался румынским высшим учебным заведением.

В 1940 году после воссоединения Северной Буковины с Украиной университет реорганизован в государственное высшее учебное заведение с украинским языком обучения.

В 1989 году Черновицком университету присвоено имя выдающегося украинского писателя Буковины, предсказателя украинского национального возрождения в крае Юрия Федьковича.

В октябре 1999 года Черновицкий университет принят в почетные члены Международной организации университетов «Рhi Beta Delta» (СШA).

Сегодня в помещении бывшей резиденции разместились три факультета Черновицкого национального университета — теологический, философский и юридический.

Студенты и преподаватели теологического факультета в настоящее время исследуют проблемы состояния и перспектив межконфессионных отношений на территории Западной Украины, феномен религиозности, отношение церкви и государства.

Уникальность этого факультета заключается в том, что он является единственным теологическим факультетом в системе высшего светского образования Украины.

Учитывая общее государственное и международное признание результатов деятельности и весомый вклад в развитие национального высшего образования и науки,

Указом Президента Украины от 11 сентября 2000 года № 1059/200 Черновицком государственном университета имени Юрия Федьковича предоставлен статус национального.

Подъем на эту гору — добрая традиция, как для каждого туриста, так и для местных жителей, вернувшихся домой.

Со смотровой площадки горы Митридат открывается великолепная панорама на Керчь, можно охватить взглядом всю керченскую бухту.

Высота над уровнем моря 91,4 метров. Здесь, на вершине горы, находился акрополь боспорской знати Пантикапея.

Стояли великолепные дворцы знати, величественные храмы в честь греческих богов. Любителям истории будут интересны памятники героическим защитникам города.

Здесь можно увидеть развалины древнего греческого поселения Пантикапея, столицы Боспора, крупнейшего в античные времена ремесленного и торгового центра Северного Причерноморья.

Город Пантикапей был основан колонистами из Милета в VII веке до нашей эры.

Слово «пантикапей» на северо-иранском наречии означает «рыбный путь», оно не греческое, а скифское.

Греки называли свой город «Боспорос», по имени пролива. Город упоминается во многих древних источниках.
С V века до нашей эры город становится столицей Боспорского государства, объединившего все города по обе стороны Керченского пролива. Государство известно также тем, что оно долгое вемя успешно противостояло Риму.

Раскопки города Пантикапей расположены на северо-западных и западных склонах горы.

Каждому туристу интересно будет пройтись по древним тротуарам, зайти в комнаты храма и сфотографироваться у знаменитых греческих колонн.

Эти колонны сохранились чудом, так как именно в этом месте шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны.

Гора Митридат окутана множеством тайн. На ее вершину ведет широкая лестница, которая насчитывает более четырехсот ступеней.

Она украшена скульптурами грифонов — мифических существ с телом льва, головой птицы и крыльями.

Грифон является символом Керчи, его изображение есть на гербе города.

Гора носит имя понтийского царя Митридата, которому было подвластно Боспорское царство.

Потомок Александра Македонского, он был выдающимся человеком, обладал огромной физической силой, неукротимой энергией, глубоким умом и жестким нравом.

Много лет он упорно вел борьбу с Римской империей, пытаясь сокрушить ее.

Но, в конце концов, был разгромлен. Узнав, что во главе заговора стоял его сын Фарнак, Митридат принял яд. Но зелье не подействовало, и поверженный царь приказал начальнику охраны заколоть себя.

Узнав о гибели Митридата, Цицерон назвал его «самым великим властелином, с которым Рим когда-нибудь вел войну».

Было это в 63 году до н. э. Мифы гласят, что на горе Митридат находится стойло для золотого коня понтийского царя…

В 90-х годах на ней был обнаружен грот искусственного происхождения.

Выдвигались разные предположения: это каменоломня либо раньше здесь была тюрьма или помещение для содержания рабов.

Существовала версия, будто в гроте могло находиться какое-то культовое сооружение. Какое? Еще одна тайна.

Сейчас над горой Митридат возвышается Обелиск Славы, установленный в 1944 году.

Рядом с ним, на так называемом «первом кресле Митридата», откуда, по преданию, понтийский царь любовался морем, горит Вечный огонь в честь воинов, стоявших на защите города и освобождавших Керчь от врага. Так перекликаются во времени события из истории Керчи, наследницы древнего Пантикапея.

Купол:
1. Гипс с белком;
2. Гипсоселикатная оболочка;
3. Слой мелкого песка с жидким стеклом;
4. Оплавленный кварц;
5. Древесный уголь, зола.

Вход, прорытый археологами, похож на обыкновенную яму, чернеющую угольной тьмой. Уходя, её прикрывают досками и дерном — от зевак и любопытствующих. Между тем в последний месяц с небольшим пирамида начала проявлять странную активность, как раз группа Гоха попыталась проникнуть внутрь.

После пятнадцати метров спуска ноги упираются в выступ шириной около метра. Эта первая ступенька пирамиды. Поверхность пола и наклонной стены удивительно гладкая, особенно если учитывать почтенный возраст.

Десятью метрами ниже, на отметке 25 метров, археологи обнаружили в стене необычную структуру — что-то вроде овального предмета, выступающего наружу. Два дня пытались его извлечь и в конце концов разбили. И чуть не погибли — овал оказался полым и включал в себя огромное количество сжатого углекислого газа или схожего с ним. Стенки объекта покрывали необычные наросты, содержащие кварц, углекислый газ, древесный уголь и золу. Ученые натолкнулись также и на закись меди.

Потом уже выяснили, что подобные полости вкраплены в стены на равных промежутках в строгом порядке, напоминающем кристаллическую решетку. Снаружи купол был обмазан составом из гипса и яичного белка. Купол был вмонтирован в гипсобетон с белком. Размеры купола: высота — 40 см, диаметр основания — 55 см. На грани пирамиды (площадь шурфа) было обнаружено еще четыре идентичных купола меньшего размера (в 2,5 раза). Анализ показал, что данные купола представляют собою кварцевые генераторы с углекислотным наполнением.

Белок служит тестовым фильтром — входит в резонанс и пропускает лишь частоты, соответствую- щие тонким материям.

Проведенные опыты и консультации с коллегами дали им в конце концов основания утверждать, что закись меди использована в качестве антисептика: покрытый таким составом известняк становится неуязвимым для своего извечного врага — грибка. Кстати, стоит отметить, что именно из такого материала построены всемирно известные египетские пирамиды.

Но случай заставил обратить внимание на структуру материала, и оказалось, что циклопическое сооружение сложено из… гигантских транзисторов. Или вернее структур, сильно напоминающих полупроводниковые приборы. А в целом получается, что вся пирамида представляет собой невероятных размеров и сложности микросхему, или, правильнее будет сказать, мегасхему! Для чего она могла понадобиться и какими силами манипулировала, даже жутко подумать.

Пирамида:
1. Плиты (толщина 30 см)
2. Купола ребра
3. Малые купола граней пирамиды

Заложив несколько пробных скважин, геофизики и наткнулись на пирамиду. Затем, проехав вдоль Южного берега Крыма, они таким же образом обнаружили еще семь пирамид на отрезке от Севастополя до мыса Сарыч (самой южной точки Крыма), расположенных на строгой прямой и одинаково ориентированных в пространстве по северо-западному вектору. Верхнюю границу возраста сооружения удалось определить практически сразу. Дело в том, что как раз над пирамидой находилось древнее простейшее сооружение, которое археологи считали зернохранилищем древнего народа, жившего не менее 5 тысяч лет назад. Когда же были на самом деле построены пирамиды, трудно представить. Интересно, что у самого Виталия Гоха отношение к ним как к живым. Хотя, если знать некоторые факты, с ним трудно не согласиться.

Во время раскопок Виталий Гох обратил внимание на приподнятое настроение, веселье, которое овладевало людьми во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри фигуры это ощущение усиливалось. Люди, попадавшие в сферическую полость, рассказывали, что они буквально «купались» в потоках энергии.

Любопытная деталь, в группе есть сотрудник, который страдает тяжелой сердечной болезнью и без горсти таблеток в день вообще жить не может. Но ему достаточно было один раз спуститься, чтобы чувствовать себя лучше. А после двух недель регулярной работы внутри он вообще отказался от медикаментов. — Это факт. У каждого из ребят были старые болячки. Так вот, улучшение или полное излечение было у всех, — утверждает Гох.

Да что там, на следующий день после спуска один из нас с удивлением обнаружил, что бородавка, мучавшая пятку с детства, бесследно исчезла. Но стоило ученым начать долбить стену, чтобы пробиться непосредственно внутрь, как начали происходить непонятные вещи.

- Перво-наперво излучение усилилось настолько, что начали засвечиваться пленки в фотоаппаратах, наверху выходили из строя даже простейшие приборы вроде компаса, а внутри новые батарейки фонариков разряжались буквально за минуты, — говорит ученый, — но самое главное — люди. Начались рвоты, необъяснимые, прошу прощения, поносы. Голова вообще болела регулярно. Люди ходили как во сне: спотыкались на ровном месте, из рук все валилось. Мы вынуждены были прекратить работы. Через две недели все нормализовалось — пирамида вновь стала лечить. Ученые считают, что сработала некая защита.

— Конечно, она не живая, но если это некая установка, то она должна была управляться системой вроде нашего компьютера. Проще говоря, у нее — есть искусственный интеллект, учитывая сложность всего объекта, и он не позволяет нам проникать внутрь, где может находиться еще более сложное оборудование, до сих пор излучающее радиацию. И, кстати, объясняет их подземное расположение — элементарная защита от радиации.

И здесь мы приблизились к очередной сенсации. наложив некоторые пространственные и прочие характеристики крымских пирамид на карту геофизического излучения Земли, ученые предположили, что подобные объекты существуют и в других точках планеты. Были вычислены три страны — Англия, Мавритания и Австралия — и даже приблизительные координаты.Через Интернет туда были посланы сообщения. И несколько дней назад было получено известие, что соответствующий источник излучения, совпадающий по характеристикам с крымскими, там был найден. Раскопки начнутся в самое ближайшее время. Какая именно страна, пока говорить не будем. Ученые просили не разглашать, пока не будет откопана вторая пирамида.

— Вы представляете, что это значит? В мире существовала планетарная цивилизация, о которой мы ничего не знали, — говорит Виталий Гох. — Это переворот вообще в мировоззрении. И более того, эти существа умели управлять невероятными силами. Я предполагаю, что эти пирамиды могли использоваться для получения бесплатной энергии, например из вакуума. Есть теория, что чистый вакуум — это форма энергии. Может быть, с помощью пирамид боролись с землетрясениями и вулканами, а может, так управляли погодой и контролировали экологию в глобальном масштабе. Кто знает? Но самое главное неоспоримо: человечество на пороге нового рывка в развитии — в наши руки попал ключ к знаниям невероятной по своей интеллектуальной мощи цивилизации, жившей, кстати говоря, в полной гармонии с природой. Об этом говорят сами принципы строительства пирамид. То есть это люди из того золотого века, о котором есть легенды у каждого народа на Земле…

На сегодняшний день количество пирамид – рукотворных генераторов гармонии, открытых на Крымском полуострове, уже достигло цифры 37.

Название в переводе с турецкого языка означает Новая Крепость.

В 1701 году, на западном берегу керченского пролива, турки приступили к возведению новой крепости, призванной воспрепятствовать русским кораблям попадать в Черное море.

Место было выбрано удачно: на крутом берегу, напротив косы Чушка.

Это место было весьма неудобно для проходящих мимо судов: из-за невозможности сделать маневр судно как бы “подставлялось” под огонь береговых батарей.

Позицию надежно прикрывали мели и турецкие суда на проходимых участках, тылом ей служила крепость Тамань.

Строительством крепости руководил Голоппо — итальянец, принявший ислам. В строительстве также принимали участие несколько французских инженеров.

Ени-Кале имела важное стратегическое значение — расположенная в самой узкой части пролива крепость, вооружённая мощными пушками, контролировала проход кораблей между Азовским и Чёрным морями.

Кроме того, Ени-Кале служила резиденцией турецкого паши. Крепость имела в плане форму неправильного пятиугольника и, следуя крутому рельефу, была расположена на нескольких уровнях.

По углам находились пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду и мощный артиллерийский огонь. Некоторые из них были далеко выдвинуты за периметр стен.

Таким образом, значительно увеличивалась площадь поражения противника и появлялась возможность флангового обстрела территории, примыкающей к стенам.

Дополнительным ярусом обороны служил ров, окружавший крепость с трёх сторон, за исключением прибрежной стороны.

Ени-Кале занимала территорию площадью около 2,5 га, и в её состав входили: два пороховых склада, арсенал, жилые дома, водяной резервуар, баня, мечеть.

Около 800 турецких и 300 татарских солдат составляли гарнизон Ени-Кале.

Серьёзной проблемой был недостаток пресной воды — единственный колодец в крепости не мог обеспечить водой всё её население.

Поэтому для подачи воды построили керамический подземный водопровод, соединявший Ени-Кале с источником, расположенным в нескольких километрах от крепости. Летом 1771 года русская армия начала вторжение в Крым.

Ени-Кале была без боя захвачена частями Второй армии генерал-майора Н. В. Борзова.

Турецкий гарнизон, несмотря на большое подкрепление, прибывшее на кораблях за несколько дней до появления русских, оставил крепость.

В 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому договору Керчь и Ени-Кале были переданы России.

К концу XVIII века Ени-Кале утратила военное значение, и в 1835 году на её территории разместились постройки военного госпиталя.

Во время Крымской войны 1853—1856 гг. крепость была частично отремонтирована, а внутри установили несколько береговых батарей.

12 мая 1855 года они вступили в бой с английской эскадрой, вошедшей в Керченский пролив.

Но пушки давали недолёт, поэтому русское командование отдало приказ заклепать орудия, взорвать пороховые погреба и оставить позиции.

В 1880 году, после упразднения располагавшегося внутри крепости военного госпиталя, Ени-Кале была окончательно заброшена.

Во второй половине XX века в крепости провели ряд реставрационных работ, и Ени-Кале был присвоен статус памятника архитектуры, охраняемого государством. В наши дни Ени-Кале является одной из достопримечательностей Крыма.

Расположено оно вблизи поселка Чинадиево между городами Мукачево и Свалява.

Здесь находится прекрасно сохранившийся охотничий замок Шенборнов, сегодня более известный как санаторий «Карпаты».

А начиналось все с простого деревянного домика, построенного в 1840 году в урочище Берегвар, входившем во владения графов Шенборнов.

Владельцы этих мест, весьма сильно любящие охоту, частенько наведывались сюда со своими гостями.

Вот и было решено построить здесь охотничий домик, которому в дальнейшем суждено было преобразиться в одну из архитектурных жемчужин Закарпатья.

В 1890 – 1895 годах графом Бухеймом Шенборном на месте деревянного домика был возведен замок.

Замок Шенборнов, как и многие европейские замки того времени, имел так называемую астрономическую структуру.

В нем количество окон — 365 — отвечает количеству дней в году; 52 комнаты отвечают количеству недель, а 12 входов — количеству месяцев.

Замок построен из кирпича и покрыт фигурной черепицей. В архитектурном отношении замок близкий по типу французским ренессансным замкам времен знаменитых «мушкетеров».

Вычурность 4 разных по формам башен и ренессансных фронтонов, разномасштабность крыш и их конструкций — все это способствует тому, что каменная масса теряет свой вес, как бы вырастает из своего природного пьедестала, склона горы.

Поэтому замок не является чужим в природном своем окружении.

Внутреннее убранство тоже поражает своей красотой: роскошные камины, деревянные лестницы, геральдические львы.

Окна часовни, расположенной на втором этаже замка, украшены изумительными витражами — гербы с коронами и крестами. Двери подъездов и окна над ними украшены витражами на библейские темы. Замок расположен в центре чудесного английского парка, который занимает 19 га.

Место для сооружения замка было выбрано настолько удачно, что окрестный ландшафт при устройстве замкового парка не нужно было менять.

В парке собраны декоративные деревья не только с Подкарпатской Руси, но и из многих стран мира.

Здесь произрастает более 40 видов растений, среди которых самшит, катальпа, канадская ель, японская вишня, розовый бук и масса других ботанических жемчужин.

Планировка парка выполнена очень удачно, расположение деревьев гармоническое, каждая группа деревьев на фоне соседних еще сильнее демонстрирует свою красоту и более четко подчеркивает прелести соседней группы.

В парке расположен пруд, очертания которого в точности повторяют границы империи Габсбургов (Австро-Венгрии).

В саду также находится «Источник молодости и красоты» с целебной водой.

Слава о красоте этого замка разносилась далеко за пределы Закарпатья.

В 1938-1939 году замком заинтересо- вался даже такой «ценитель искусств», как рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг.

Представителями Геринга велись переговоры с владелицей замка графиней Шенборн-Бухгайм о его приобретении, а также с правительством Карпатской Украины в лице Августина Волошина, однако в продаже замка было отказано.

С 1946 года на территории замкового комплекса начал свою работу санаторий «Карпаты».

Он расчитан на 650 мест, имеет три спальных корпуса, один из которых — в замке, водолечебницу с ванным отделом и закрытым плавательным бассейном, концертный зал, дендрарий с источником «Красоты».

Санаторий специализируется на лечении больных с патологией сердечно-сосудистой и нервной систем.

Функционирует реабилитационное отделение для постинфарктных больных. В свое время здесь отдыхал известный американский художник Рокуелл Кент.

Трускавец — один из уникальных курортов Украины в Львовской области. Находится в предгорье Восточных Карпат, в живописной балке реки Воротище, на высоте 350-400м над уровнем моря, окруженный невысокими холмами. Полная свежести зеленая долина, богатый на кислород и озон воздух, теплый, умеренно континентальный климат и целебные минеральные воды-все это создает исключительно благоприятные условия для отдыха и оздоровления. Город Трускавец — это город-курорт, расположенный в большом лесопарке. На его территории сосредоточены большие запасы подземных минеральных вод с 14-ю естественными источниками и ископаемыми «горного воска» — озокерита. Но, бесспорно, славу городу принесла уникальная лечебная вода «Нафтуся». Лечебная «Нафтуся» трускавецкого месторождения — гидрокарбонатная, магниево — кальциевая, слабоминерализированная вода с высоким содержимым органических веществ нефтяного происхождения. Имеет специфический привкус и легкий запах нефти, особенно для тех, кто употребляет воду впервые.

Трускавецкая «Нафтуся» — это слабоминерализованая вода /концентрация солей не больше 0,8 г/л, бесцветная, даже очень прозрачная, холодная /8-10 градусов за Цельсием/ с легким запахом сероводорода и привкусом нефти. Однако «Нафтуся» все-таки вкусная.

«Нафтуся» содержит почти все микроэлементы, разные газы и еще … микроорганизмы. Но не пугайтесь, это полезная флора, способна развиваться на пересчитанных химических компонентах «Нафтуси». Поэтому рассказ химиков могут дополнить биотехнологи, так как наша вода не только то, что упало с неба, прошло через геологические структуры, но и сложный продукт микробной жизнедеятельности. Десятки групп микроорганизмов «населяют» «Нафтусю». Все они что-то используют и что-то выделяют, предоставляя воде лечебные свойства. Радиоактивная ли «Нафтуся»? Радионуклидов, связанных с чернобыльской катастрофой, пока что не находят. Однако, природная радиоактивность существует, и ученые установили, что «Нафтусю» можно рассматривать как воду метеоритного происхождения.
Кто бы мог подумать о связи этой воды с Космосом? Отдельные структуры «Нафтуси» взаимодействуют с рецепторами парасимпатичного и симпатичного отделов вегетативной нервной системы, которая существенно влияет на тонус гладкой мускулатуры желудка, желчных и мочевых путей, кровеносных сосудов, и есть одним из механизмов, которые обеспечивают противоболевой эффект. Благодаря иммуномодулирующему действию, восстанавливает защитные силы организма, предупреждает онкологические заболевания.

Подобные минеральные воды: Сходницкое месторождение находится в Оривском пласте Сколевских Карпат и потому в Сходнице «Нафтуся» случается вместе с нефтью, а трускавецкая «Нафтуся» случается с озокеритом, поскольку Трускавецкое месторождение находится в Прикарпатском изгибе. Месторождения Сходницы отличаются от Трускавецкого месторождения химическим составом органических веществ, которые являются производными мелинитовых сланцев с примесями железа. Сатановское и Гусятинское месторождения отличаются от лечебной «Нафтуси» тем, что их органический состав имеет угольное происхождение. Ундоровское месторождение (Россия) отличается от трускавецкой «Нафтуси» органическими веществами гумусного происхождения.
Лечебная «Нафтуся» Трускавецкого месторождения содержит органические вещества нефтяного происхождения в таком сбалансированном составе, благодаря которым ее можно приравнивать к сложному гомеопатическому препарату, созданному самой природой. И именно органические вещества нефтяного происхождения определяют лечебные свойства настоящей «Нафтуси», дают ей преимущества перед другими водами. Лечебная Трускавецкая «Нафтуся» аналогов в мире не имеет!

Трускавецкое месторождение имеет в наличии 25 минеральных источников, но наиболее известными считаются «Мария», «София» и «Бронислава». Источники являются главной и важнейшей особенностью Трускавца — поэтому символично, что один из них находится у храма и охраняют его ангелы!

Источник №1 «Мария» входит в состав водозабора «Юзя». Находится в западной части Курортной балки. Недалеко от источника на лужайке, окруженной вековыми деревьями и покрытой цветами, сооружен памятник известному польскому поэту-демократу А.Мицкевичу. Источник обработан колодцем, стенки которого выложены камнем на цементном растворе. Глубина колодца 6,7 м, диаметр-1,45 м, вода в нем находится в среднем на глубине 2-2,2м. По составу она хлоридно-сульфатная, натриевая с минерализацией от 2,68 до 8,62 г/л с кремниевой кислотой и железом.

Источник эксплуатировался с 1833 по 1956 г., к запуску в эксплуатацию буровой скважины 7-К, что раскрыла аналогичную воду. Дебит источника в период эксплуатации составлял 1,5 м3/сутки при снижении уровня до 5 м. В 1994 г. источник был ликвидирован.

Вода этого источника , кроме соды, содержит в себе определенное количество железа, она прозрачная, без запаха, с солено-горьковатым привкусом. Медицинские наблюдения доказывают, что «Мария» оказывает содействие выделению соляной кислоты, помогает пищеварению, высвобождению желудка. Широко используют «Марию» при лечении золотухи, рахита, смягчении костей, а более всего она вспомогательная при болезнях крови.

Источник №2 «София» входит в состав водозабора «Юзя». Расположен на левом берегу речки Воротище в урочище Городище в 2 км западнее центральной части курорта. Оно представляет собой шахтный колодец, стенки которого закреплены бетонными кольцами, имеет глубину 2,1 м и диаметр 0,8м. Источник эксплуатировался с 1842 по 1957 г. По составу вода хлоридно-сульфатная или хлоридная натриевая с минерализацией более 10 г/л. В связи с невысоким дебитом и удаленностью источника от бювета в 1964 г. источник был ликвидирован, вместо него в данное время для лечебных целей используется вода 9-К и 9Б буровых скважин, что владеют теми же лечебными свойствами. На вкус «София» — солено-горьковатая. На вид-прозрачная, когда постоит — мутнеет. Вода очень вспомогательная для органов пищеварения, ее успешно используют при болезнях желудка, сниженной кислотности, чрезмерному весу и т.п.

Воду из Юзи используют не для питья, а для умывания и мытья, поскольку содержит глицерин, смягчающий кожу. Говорят, что народ и кожаную обувь ею протирает.

Источник №3 «Бронислава» входит в состав водозабора «Юзя». Эксплуатировался в период с 1902 по 1968 г. Источник находится на дне Курортной балки, в 150 м южнее источника №6 «Эдвард», и представляет собой деревянный колодец глубиной 8,25 м и сечением 1,8*1,8 м. При глубине к воде около 2 м колодец давал приток ее около 0,4 м3/сутки.

Вода хлоридно-сульфатная, натриевая с минерализацией от 12 до 20 г/л, с следам сероводорода и содержанием углекислоты в количестве до 60 г/л. В связи с невысоким дебитом для получения большого количества воды недалеко от источника пробуренная буровая скважина №7. Последняя раскрыла аналогичную по составу воду, которая в данное время используется в лечебных целях.

Из всех трускавецких вод она самая соленая. Ею лучше всего полоскать горло, нос, ее употребляют для компрессов. «Бронислава» на вид чистая, без запаха, с солено-горьковатым вкусом. Можно также заметить, как из нее выходят газовые пузырьки. Что касается ее химического состава, то «Бронислава» имеет вдвое больше составных частей, чем «Мария».

Источник №4 «Барбара» входит в состав водозабора «Барбара», что находится в урочище Помирки в 3 км на юго-восток от центральной части курорта. Представляет собой шахту глубиной 52 м, построенную в 1858 г. для добычи озокерита. Судя по архивным документам, в 1912 г. добыча озокерита была прекращена, и раскрытая шахтой вода начала использоваться в лечебных целях. Она залегала на глубине около 3 м, имела минерализацию 350-360 г/л и хлоридно-сульфатный натриево-магниевый состав, содержание свободной углекислоты и сероводорода в воде превышал 60 мг/л. Кратковременные откачки, которые проводились на источнике, при снижении уровня воды на 14 м давали приток около 70 м3/добу. Фактически при эксплуатации отбиралось от 5 до 15 м3 воды в добу, при этом уровень ее в шахте снижался на 20-24 м. Вода источника была исходным продуктом для получения сухой соли «Барбара». Соль выходила при охлаждении воды со следующей перекристаллизацией. В последние годы минерализация воды источника снизилась до 100-170 г/л и процесс прекратили. В данное время эту соль получают из рассола буровой скважины 188, пройденной к глубине 100,5 м в 6 км. восточнее источника, в хуторе Швыдкый. Состав воды этой буровой скважины идентичный составу воды источника №4 «Барбара». Она также хлоридно-сульфатная натриево-магниевая с минерализацией 380 г/л. Дебит буровой скважины составляет 240 м3/сутки при снижении уровня воды на 10,5 м.

Водозабор источника №6 «Эдвард» расположенный в 400 м от центральной части курорта на склоне Курортной балки. Он представляет собой старую шахту, с помощью которой до 1910 г. здесь добывался озокерит. С 1910 г. вода, раскрытая шахтой, используется в лечебных целях. Шахта имеет сечение ствола 2,3*2,3 м и глубину 6,3 м. На глубине 5,2 м со ствола шахты в северо-западном направлении пройдено несколько горизонтальных горных изготовлений длиной до 70 м. Шахтой раскрытые отложения, представленные темно-серыми глинами с прослоями и щебенкой мелкозернистых песчаников. Породы загипсованы . Глубина к воде в шахте около 2-2,4 метров, столб воды 4 метра. При чистке источника в 1951 г. было установлено, что дебит его не превышает 30 м3/сутки. Вода сероводородная (до 50 мг/л) сульфатно-хлоридная и натриево-кальциевая с минерализацией 2,35-6 г/л. Она используется для минеральных сернистых ванн в естественном виде, без разведения в водолечебнице санатория «Хрустальный дворец». Каждый день отбирается около 10-15 м3 воды, при этом уровень ее в шахте снижается на 5-10 см от статического.

Источник №10 «Екатерина» входит в состав водозабора «Барбара», что находится в урочище Помирки в 3 км на юго-восток от центральной части курорта. Оно представляет собой старую шахту с деревянным креплением ствола, с помощью которой в период с 1892 по 1912 г. происходила добыча озокерита; сечение шахты 2,5*2,5 м, глубина 100 м. После прекращения добычи приток воды в шахту при снижении уровня на 12 м составлял 264 м3/сутки, а при 26,1 м достигал 566 м3/сутки. Минерализация воды при отсутствии водоотлива из шахты изменяется от 2,7 г/л в верхний ее части и до 299 г/л в нижний. При продолжительном перерыве в откачке в верхней части буровой скважины иногда формируются пресные воды с минерализацией до 1 г/л. Состав высокоминерализированных вод, которые использовались в лечебных целях для ванн, хлоридно-натриевый с содержанием сероводорода от 20 до 170 мг/л. С 1968 г. эксплуатация источника прекратилась. Аналогичную по составу воду стали получать из 22-РГ буровой скважины, пробуренной в 100 м южнее на восток от источника.

Кроме вод и других лечебных факторов, Трускавец занимает богатые залежи наилучшей боровины (лечебные грязи). Боровина состоит из пересохших растительных организмов в составе с муравьиной кислотой. Большой терн боровины есть возле источника «София». Перед тем как попасть к ванне, боровина проходит систему специальных приготовлений. Это делается для того, чтобы превратить труднорастворимые минеральные соединения в более легкие и полезные для здоровья человека.

Трускавецкий намул добывают из осадка минеральных вод, который образовывается в месторождениях. Есть два вида намула: серный и соляной. Добрый серный намул добывают на Липках, соляной — поставляют из источника, который содержится в роще, на Баньках. Чистый намул к ваннам не предоставляется. Его, как боровину, используют частично, согласно предписанию врача.

В 1850 г. австрийский минеролог Глюкер впервые назвал земной воск озокеритом (от греческого «озо»-пахну и «херос» — воск). В европейской научной литературе озокерит называют горным, земным, минеральным воском. Основные его запасы находятся в 10 км от Трускавца в г. Борислав. Это редчайшая горная порода. За запасами, добычей, переработкой и качеством озокерита Украина крепко удерживает мировое лидерство. Внешне озокерит напоминает пчелиный воск, а за цветовой гаммой в природе бывает от желтого до коричневого оттенков. Трускавецкий озокерит состоит из смеси твердых углеводов, генетически родственный нефти, он имеет высокую теплоемкость. Добыча земного воска началась в конце ХVIII века одновременно с рапой (нефтью). В разное время озокерит использовался при изготовлении свечей, обработке кожи, в медицине (для лечения суставов, травм и огнестрельных ранений).

В Трускавце озокерит используется для лечения на полную мощность. Поэтому это лечение эффективнее, проще и выгоднее, чем грязевое лечение. На практике используют препараты на основе озокерита и других нефтепродуктов (парафина, вазелина) — озокерафин, озокералин, озопарафин, салфетки озокерафиновые, медицинский озокерит. Было замечено, что терапевтическое действие «Нафтуси» значительно усиливается даже при одноразовом применении аппликаций из озокерита. Таким образом, комплекс ценных биологических и физико-химических свойств озокерита делает его незаменимым и потому спрос на него постоянно возрастает (за данными 1992 г., 1 тонна озокерита оценивалась в 50 раз выше, чем 1 тона нефти). Сегодня, в 21 веке, земной воск остается очень ценным сырьем. Проводится дальнейшее комплексное изучение озокерита в медицине и технике на благо человека.

Ужгородский замок – наиболее древнее и импозантное строение современного Ужгорода.

Крепость расположена на холме вулканического происхождения в очень удобном месте: на стыке гор и низменности.

От самых древних исторических времен и до конца первой мировой войны замок и город имели название Унг, Унгвар.

Последнее состоит из двух частей: «Унг» — слово тюркского происхождения, что обозначает «река», «вода», и «вар», что в переводе с венгерского обозначает «укрепленное место, замок, крепость».

Итак, название Унгвар прочитывается как «замок Унг», или» «замок на реке».

Современное название — Ужгород – сравнительно молодое: появляется в 19 ст., но официальным становится только после 1-ой мировой войны.

Как свидетельствуют археологические находки, склоны Замковой горы на протяжении многих тысячелетий служили местом поселения для людей.

В 10 ст. тут возникает укрепленное поселение, которое позже становится центром комитета Унг.

Во время монголо-татарской нашествия, весной 1241 г., городище Ужгород, очевидно, было уничтожено, потому что несколькими годами позднее (1248 г.), уже упоминается «новый» Замок Унг, его постигла та же судьба (1317 г.).

С начала 14 века и почти весь 15 век письменные источники умалкивают об Ужгородском замке.

Только в 1499 г. в одной из грамот того времени появляется сообщение о кастеллуме Унгвар, который принадлежал итальянской семье французского происхождения — графам Другетам.

После распада Венгрии (1528 г.) Ужгородский замок попадает в зону, где соприкасались политические интересы Габсбургов и Трансильванского княжества, в результате чего он многократно был подвержен осаде, пушечным выстрелам и штурмам.

В 1684 г. руководитель куруцов Имре Текели в Кошицах казнил последнего представителя мужской линии Другетов (Юрия Другета).

Позже замок перешел в руки мужа Кристины Другет графа Миклоша Берчени (1692 г.).

Последний преобразовал Ужгород в центр культурной и общественно-политической жизни Северной Венгрии, о чем свидетельствует огромная библиотека Берчени, значительный архив, коллекция картин и древностей.

Во время антигабсбургской войны 1703-1711 годов под руководством Ференца Ракоци ІІ Ужгородский замок, рядом с Мукачевским, становится центром восставших, а Миклош Берчени – первым помощником Ференца Ракоци.

Сам Ф. Ракоци неоднократно бывал в Ужгородском замке, часто принимая в его стенах иностранных послов.

Весной 1711 года замок, после краткого штурма кесаревых войск, был занят военным гарнизоном.

С 1735 года по 1740 год замком владеет барон Ференц Дюлаи, а после его смерти – в 1775 году по просьбе епископа Андрея Бачинского Мария Терезия передала замок Мукачевскому Греко-католическому епископству, которое преобразовало его в духовную семинарию.

Семинария просуществовала в замке до 1944 года. А с 1946 года по сегодняшний день в замке находится Закарпатский краеведческий музей.

С севера его защищают крутые склоны горы и высокие стены, а с трех остальных сторон – глубокий, сухой ров. По форме замок – неправильный, немного вытянутый, четырехугольник с одним бастионом староитальянского типа в каждом углу, является типичным строением для эпохи позднего ренессанса. На самом высоком месте замкового двора расположен трехэтажный дворец с четырьмя бастионами, внутренним двориком и колодцем (глубина более 40 метров).

На протяжении своей истории замок неоднократно перестраивался.

Первые достоверные ведомости о строительных работах в Ужгородском замке относят к 16 столетию и связаны с именем Иштвана Другета.

Именно в это время заканчивается строительство замкового дворца, о чем свидетельствует дата 1598 год, выгравирована на фасаде главного входа во дворец вместе с гербом семьи Другетов.

На протяжении 17 столетия замок был значительно укреплен. В 1653-1658 годы строятся современные стены и бастионы (кроме одного) замка.

Несколько позже, но до 1691 г., с северной стороны к основному зданию достроено еще один бастион. Когда в 1692 г. замок попал во владение Миклоша Берчени, он находился в очень убогом состоянии.

Новый хозяин провел значительные работы для укрепления замковых стен и дворца.

Последние преобразования в замке были проведены в 1709-1710 годы под руководством архитектора Стубича.

В это время строится лоджия с аркадами во внутреннем дворике дворца, меняются двери, окна, ступеньки, кафельные печи.

Замок окружали роскошные сады, среди которых выделялся Цветочный сад, напоминая собой французские парки.

После пожара в замке в 1728 году восстановление осуществилось только через десяти лет, когда здание принадлежало Ференцу Дюлаи, который приложил много усилий и средств для реставрации замка.

Преобразования осуществились в замке и после того, когда его передали Мукачевскому епископству.

В конце 18 ст. к восточной башне дворца было достроено двухэтажное помещение, а немного дальше, под стенами, хозяйственные строения.

Сегодня, как и давно, самой привлекательной частью замка является дворец.

Кроме самой архитектуры заслуживают внимания также росписи бывшей каплицы духовной семинарии, выполненные Фердинандом Видпрою в 1857 году.

На юго-востоке от дворца виднеются руины католического собора 14 ст., в котором 24 апреля 1646 г. была принята Ужгородская церковная уния.

Подвалы собора длительное время служили местом захоронения членов семьи Другетов. А позже – семей Барковци, Шеннеи, Ороси.

Во дворе замка находятся прекрасные произведения местного железолитейного искусства середины 19 ст.: «Геракл и лернейская гидра» и «Отдыхающий Гермес».

Существует на огромной территории Украины небольшой уникальный музей, позволяющий увидеть собственными глазами быт и архитектуру всех регионов страны несколько веков назад. Музей национальной архитектуры и быта Пирогово стал своеобразной машиной времени для каждого посетителя, расположился он неподалеку от Киева, в одноименном поселке Пирогово.

Музей национальной архитектуры и быта – это возможность пройтись по всем наиболее интересным уголкам Украины за один экскурсионный день, увидеть буквально изнутри жизнь украинского народа в 17-20 веках, познакомиться с предметами обихода обычного дома украинца. Музей представляет собой open air экспозицию этнографических районов страны не в павильонах и прочих постройках, а под открытым небом, что делает музей очень привлекательным для туристов со всех уголков мира.

Музей национальной архитектуры и быта Пирогово был основан в далеком 1969 году, однако посетителей он принял спустя семь лет в 1976.

С каждым годом музей становится все более и более популярным, а также пополняет свою коллекцию архитектурных строений и предметов быта своего исторического периода.

Так за время своего существования на территории музея Пирогово сконцентрировано более двух сотен различных построек, которые символизируют свои регионы и исторические периоды страны.

Музей народной архитектуры и быта в поселке «Пирогово» гордится также впечатляющей коллекцией этнографических экспонатов, которая насчитывает более 40,000 предметов и включает традиционные костюмы, ткани, вышивку, ковры, керамику, изделия из металла, дерева и стекла, музыкальные инструменты, живопись, домашнюю утварь.

Еще одной отличительной особенностью музея Пирогово являются различные театрализованные представления, гуляния во время народных праздников — пение, танцы и пляски вокруг костра. Прогулки под украинскую народную музыку вообще становятся чем-то особенным, дарят незабываемые ощущения.

Наиболее старым и интересным строением на территории Пирогово можно назвать одноместную хату, построенную еще в 1587 году. Внутри вы увидите воссоздание предметов быта и обихода украинца шестнадцатого века. На территории Пирогово часто можно встретить людей и работников в национальных костюмах, занятых различным ремеслом того времени – ткачих, лепщиков посуды из глины и прочих.

Музей национальной архитектуры и быта Пирогово за свое сорокалетнее существование собрал на своей немалой территории более двух сотен объектов, так или иначе интересных посетителям. Большинство построек на территории музея являются подлинными. То есть построенными действительно украинцами той эпохи, однако существуют и восстановленные по описаниям жилища и прочие строения.

Музей Пирогово представляет собой более 150 гектар территории, на которой распределились не просто строения старинной Украины, но именно распределенные по регионам объекты быта и архитектуры. В течении трех или четырехчасовой прогулки по Пирогово вы сможете будто обойти всю страну: посетить Полесье, Подол, Карпаты, Надднепрянщину, Полтавщину, Южную Украину. Все эти регионы представлены в музее.

Основная ценность музея заключается, пожалуй, в его естественности – прогуливаясь по его немалой территории вы не просто увидите музейные экспонаты, но насладитесь настоящей украинской природой, послушаете народную музыку, познакомитесь с фольклором и культурой страны разных веков.

Приезжая в село Пирогово под Киевом вы можете отправиться в музей самостоятельно, либо в составе экскурсии, во время которой вам расскажут о каждом экспонате, а также об истории и традициях народа того времени.

Экскурсионная система музея продумана до мелочей – вы самостоятельно можете выбрать срок проведения экскурсии – от одного до трех часов, в зависимости от своего настроения и планов на день. Для иностранных туристов экскурсии проводятся на украинском, русском, немецком и английском языках.

Во время экскурсии вы не просто познакомитесь с архитектурой 17-20 веков украинского села, но также сможете побывать в настоящих действующих церквях Св. Архистратига Михаила, Св. Великомученицы Параскевы, Св. Николая и в Греко-католической церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которых по сей день проводятся богослужения и панихиды. Для особо романтичных особ, предлагается провести венчание в одной из церквей музея пирогово. Поверьте, подобная свадьба свяжет вас узами брака на всю жизнь.

Недалеко от музея находится ресторан украинской кухни, которая славится своим украинским борщом и варениками. Вы вдоволь сможете насытиться настоящими украинскими блюдами различных регионов, однако, если народная кухня придется вам не по душе, вы всегда сможете заказать блюда европейской кухни.

Добраться до музея на машине не составит труда – маршрут необходимо запланировать от Одесской площади или по Столичному шоссе в направлении улицы Академика Заболотного и уже в 2 минутах езды от поворота с трассы вы встретитесь с наиболее интересным и оригинальным музеем Украины.

На подъезде к музею вас встретят три великолепные деревянные мельницы, которые расположены прямиком у входа. Заметьте, что территория Пирогово более 150 гектар, однако передвигаться по ней вы сможете либо в пешеходной экскурсии, либо на бричке, запряженной лошадьми.

Добраться до музея Пирогово также можно на общественном транспорте:
От Бессарабского рынка или Софиевской площади вам необходимо ехать маршрутным такси №156
От станции метро Лыбидская садитесь на 11 троллейбус
От станции метро Дружбы народов или Леннинградской площади в Пирогово ходит маршрутное такси №172
От станции метро Лукьяновская вы можете добраться на маршрутном такси №496
От станции метро Академгородок – маршрутное такси №576

Традиция росписи яиц на Гуцульщине и Покутье насчитывает многовековую историю и именно здесь, искусство писанкарства достигло высокого уровня.

Коллекция писанок в Коломыйском музее народного Искусства Гуцульщины формировалась много десятилетий и постепенно возникла идея создать отдельный отдел — музей пысанковой росписи.

Главными задачами музея должны были стать: сбор, сохранение, популяризация и экспонирование произведений народных мастеров, их научные обработки и донесения до следующих поколений.

В течение нескольких десятилетий неизвестным оставался метод хранения и реставрации писанки, который изобрели коломыйские музейщики.

Благодаря этому теперь все заинтересованные имеют возможность любоваться филигранностью гуцульских писанок.

Сама по себе писанка — это преимущественно куриное или гусиное яйцо, расписанное по специфической технологии воском и окрашено природными или анилиновыми красителями.

Традиция такой росписи в гуцульском регионе достигает глубин многовековой истории и составляет уникальное достояние произведений миниатюрной живописи, орнаментика которой сохранена за языческими символами.

Первоначально планировалось разместить музей в бывших польских костелах в Делятине или в Стопчатове.

Затем областное управление культуры подало идею построения музейной экспозиции в Ивано-Франковске, в доме, который находился в городском парке и построен в гуцульском стиле.

Но самым оптимальным вариантом было открытие музея в Коломыйской церкви святого Благовещения и это было утверждено решение исполкома городского совета от августа 1983г.

С этого времени началась интенсивная работа по созданию музея: пополнение коллекций, разработка структуры музея и тематико-экспозиционного плана.

Торжественное открытие музея состоялось 26 октября 1987года как раз на 400-летию церкви св. Благовещения.

Церковь-музей размещалась на перекрестке оживленных автомобильных дорог, что обусловило активное посещение музея, хотя он функционировал только в летний период.

В 1990г. церковь была передана верующим, а музей не получил постоянного помещения.

С 1992г. музей писанковой росписи размещался в малоприспособленных домах. Новая страница истории музея началась с построения специализированного дома, центральная часть, которого имеет форму яйца, которое извне разрисовано как писанка. Строительство продолжалось рекордное время — 90 дней.

Торжественное открытие музея состоялось 23 сентября 2000 году во время десятого Международного фольклорно-этнографического фестиваля гуцулов в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в котором принимали участие Президент Украины и Председатель Верховной Рады Украины.

Когда на Прикарпатье находятся с рабочими визитами правительственные и иностранные делегации то можно с уверенностью считать, что они обязательно посетят музей «Писанка».

Архитектурное сооружение в форме самого большого в мире яйца, которое разрисовано как писанка, стала визитной карточкой Коломыи и привлекает посетителей из всех стран.

Центральная часть музея имеет форму писанки высотой 14 метров, диаметром — 10 метров. Помещение выполнено полностью из цветного стекла, общая площадь витража составляет более 600 квадратных метров.

Экспозиция музея отображает орнаментальное, композиционное, колористическое богатство народной полихромной графики. В нашем музее существует традиция связана с его спецификой и начатая председателем ОГА Михаилом Вышиванюком.

Она заключается в том, что когда музей посещают первые лица государства, то профессиональная писанкарка подает им белое куриное яйцо, растопленный бжолиний воск, писачок и предлагает сделать подпись на поверхности яйца. А потом расписывает как писанку.

В коллекции музея уже есть писанки с подписями Президента Украины Л. Д. Кучмы и его жены Людмилы Николаевны, председателя А. Р. Украины Ивана Плюща, премьер-министра А. Кинаха, вице-примьер-министра В. Семиноженко, бывших прим’єр министров В. П. Постовойтенка, В. А. Ющенко, миистра обороны А. Кузьмука и др.

Музей посетили губернаторы всех областей и многочисленные зарубежные делегации во главе с послами и консулами. Концепцию экспозиции музея разработала директор Ткачук Я.Ю., а воплощали ее в жизнь коломийские художники Василий Андрушко и Мирослав Ясинский.

В настоящее время музей превратился в своеобразный храм искусства, обычаев и традиций. В вестибюле представлено скульптуру матери Божьей с ребенком и вышитые чудодейственные иконы, которые создают неповторимую атмосферу для углубленного обзора.

На втором этаже представлены коллекции свыше 6000 писанок из крупнейших центров писанкарства на Гуцульщине и Покутье, с Тернопольской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и других областей Украины, а так же из Польши, Чехии, Швеции, США, Канады, Пакистана и Индии. Некоторые экспонаты были изготовлены еще на рубеже 19-20 столетий.